Ремонт двигателя Peugeot 206 (TU3JP 1.4 литра)

Все началось с того что начал светится “check engine” и движок начал троить. Выполнив проверку ошибок, была выявлена ошибка: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Выкрутив свечу, она оказалась в масле. Почистил свечу и поставил её в другой цилиндр, а из того в этот. Ошибки сбросил, вроде все нормально, но спустя несколько дней все повторилось вновь и добавилось новое… Кроме ошибки, из выхлопной трубы стал идти белый дым и упал уровень охлаждающий жидкости.

1. Подготовка к ремонту

Интересная особенность, если цилиндр заливает, то блок управление отключает зажигание и подачу топлива в этот цилиндр. Получается, капитальный ремонт или замена прокладки головки блока цилиндров. Для снятия и установки головки блока цилиндров понадобится головка TORX E14 для болтов, динамометрический ключ и новая прокладка ГБЦ. Так же могут понадобится расходники, такие как: ремень ГРМ и ролик, приводной ремень, прокладки гильз, герметик и набор инструмента.

Открываем капот и видим двигатель с которым проблемы…

2. Замер компрессии двигателя

Снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечки зажигания.

Берем компрессометр, чтобы проверить компрессию по цилиндрам.

Читаем инструкция к компрессометру.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку. Так как все свечи выкручены, двигателю очень легко крутится.

Компрессометр лучше покупать вкручивающийся на гибком шланге, тогда можно проверять в одного. У меня результаты получились следующие, в среднем в рабочих цилиндрах 11-13, а в том самом проблемном 3. Есть проблема в цилиндре, приступаем к разборке дальше.

3. Разборка двигателя TU3JP

3.1. Снятие коллекторов и оборудования рядом

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Крепление воздушного фильтра снизу.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу. Саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону. Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор двигателя TU3JP.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Гайки выкрутились вместе со шпильками, кроме одной. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор с автомобиля.

Откручиваем хомут крепления выпускного коллектора к выхлопной трубе.

Так же я снял радиатор охлаждения для удобства вытаскивания выпускного коллектора, хотя возможно он бы и так вылез. Охлаждающеюся жидкость все равно необходимо сливать. Если пробки на радиаторе нет, сливаем через патрубок. Отсоединяем провод от лямбда-зондов выпускного коллектора и снимаем его.

Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов крепления боковой крышки головки блока цилиндров.

Выкрутив их все, отсоединив шланг охлаждающий жидкости от крышки и снимаем ее.

Для удобства снимаем аккумулятор, его корпус и находящийся в нем блок управления двигателем.

3.2. Снятие ремня ГРМ и приводного ремня

Снимаем ремень дополнительного оборудования. Если будет использоватся повторно, рисуем стрелку направления вращения.

Приступаем к снятию ремня ГРМ, откручиваем шкив коленчатого вала двигателя, снимаем защиту картера. Если нет ямы снимаем передние правое колесо.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Отверстия находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

3.3. Снятие головки блока цилиндров

Откручиваем и снимаем крышку головки блока цилиндров.

Болты головки блока цилиндров имеет шляпку под головку TORX E14, необходимо приобрести такую головку.

Откручиваем болты в обратной последовательности, как показано на рисунке.

Выкручиваем все болты, но оставляем их в отверстиях.

Подписали какой болт откуда, согласно нумерации из рисунка выше.

Снимаем коромысло клапанов.

Снимаем головку блока цилиндров двигателя TU3JP.

Теперь прокручивать коленчатый вал можно только прижав гильзы, так как гильза может вылезти и тогда возможно придется заменить прокладку гильзы.

4. Проблема в двигателе

Видим чистый цилиндр который был без компрессии, это значит что поступал антифриз в него и масло. У меня еще получилось что гильза стояла криво, немного вылезла и очень легко болталась. Если её вдавить, они немного ниже других гильз.

Сливаем масло и снимаем масляный поддон, чтобы посмотреть нет ли течи антифриза из-под гильз. У меня получилось что из-под гильзы того самого цилиндра без компрессии просачивается антифриз в масло.

Такое ощущение, что гильза немного просела и повредилась прокладка головки блока цилиндров и антифриз начал попадать в масло и цилиндр. Необходимо заменить прокладку гильзы и ГБЦ. Собрать, померить компрессию и проблема будет устранена наверное…

5. Замена прокладки гильзы

Откручиваем две гайки крепления шатуна. Запоминаем, где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара, грязи гильзу и посадочное отверстие в блоке двигателя под нее.

Одеваем новую прокладку для гильзы, стоит порядка 1$. Устанавливаем гильзу обратно в блог двигателя, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство написано, что нужно использовать новые гайки. Я использовал старые гайки и затянул их с немного более сильным моментом.

6. Сборка двигателя TU3JP

6.1. Установка головки блока цилиндров

Чистим цилиндры, головку от нагара, поверхности прилегания, в идеале нужно шлифовать и полировать поверхности. Проверяем плоскости прилегания ГБЦ и блока цилиндров, чтобы не было сильного перепада.

Так выставляется метка ремня ГРМ на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить в них болт.

Если болт фиксации маховика доставался и коленчатый вал вращайся, то прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем коленчатый вал пока он не упрется в болт.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны совпасть.

Устанавливаем головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие болт или шестигранник, что бы зафиксировать распредвал.

Ставим коромысло клапанов.

Достаем болты крепления головки блока цилиндров по одному, смазываем резьбу моторным маслом и удаляем излишки масла тряпкой.

Вкручивать по нумерации в блог двигателя.

Затягиваем болты в последовательности как показано на изображение с моментом затяжки 20 N·m.

После затяжки всех болтов моментом 20 N·m в той же последовательности затягиваем болты на 240 градусов.

Устанавливаем маслоотбойник головки блока цилиндров.

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и прикручиваем ее.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Устанавливаем на место, прикручиваем ее, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

6.2. Установка масленого поддона

Протираем и чистим масленый поддон. Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слой герметика примерно 3 мм.

Даем подсохнуть 10 минут после нанесения герметика.

Прикручиваем масляный поддон к блоку двигателя.

6.3. Установка ремня ГРМ и приводного ремня 

Проверяем что метки на распредвале и коленчатом вале совпадают.

Устанавливаем новый ремень ГРМ с новым натяжным роликом или старые, если замена была недавно.

Проворачиваем несколько раз двигатель вручную, убеждаемся что все вращается легко. Выставляем метки ГРМ и проверяем что они не сбились.

Устанавливаем защитные кожухи ремня ГРМ. Устанавливаем шкив коленчатого вала.

Устанавливаем старый ремень дополнительного оборудования с соблюдением ранее установленной метки направления вращения.

6.4. Проверка компрессии

Теперь можно и необходимо проверить компрессию.

Устанавливаем старый масленый фильтр и заливаем промывочное масло, на время проверки компрессии и первых запусков.

Проверяем уровень масла, он должен быть выше минимальной отметки.

Устанавливаем и подключаем аккумулятор.

Измеряем компрессию в каждом цилиндре.

Компрессия получилась 14, примерно одинаковая по всем цилиндрам. Ремонт можно считать теоретически успешным, но нужно еще проверить после поездок.

6.5. Установка коллекторов и оборудования рядом

Устанавливаем выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики к двигателю.

Устанавливаем впускной коллектор.

Подключаем к впускному коллектору все провода, тросик дроссельной заслонки. Устанавливаем топливную рампу, свечи зажигания и катушки зажигания.

Пробуем завести двигатель, смотрим что все работает и ошибок нет. Даем поработать не более 30 секунд, так как нет охлаждающий жидкости.

Двигатель отлично завелся, но светится “check engine”. Ошибки были из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.

Устанавливаем радиатор на место, предварительно промыв его и почистив. Устанавливаем воздушный фильтр с корпусом и подключаем что осталось.

6.6. Замена масла и охлаждающий жидкости

Заливаем дистиллированную воду в качестве промывки системы охлаждения. Заводим двигатель и даем поработать 5-10 минут на промывочном масле и дистиллированной воде.

Сливаем промывочное масло, снимаем старый масленый фильтр и устанавливаем новый масленый фильтр.

Берем новое моторное масло 5W-40 которое рекомендует производитель автомобиля. Заливаем примерно 3 литра.

Сливаем дистиллированную воду из системы охлаждения двигателя и заливаем антифриз.

Заводим двигатель, следим за уровнем охлаждающий жидкости и в случае необходимости подливаем.

7. Проверка и результат ремонта

Делаем тестовую поезду. После нее смотри уровень антифриза и моторного масла, осматриваем двигатель на предмет подтекания масла или антифриза.

Подобные проверки проводим после каждой поездки в течение недели после ремонта двигателя.

Статьи была написана на черновую очень давно, а сейчас решил дописать и опубликовать. После ремонта в этой статье автомобиль Peugeot 206 отъездил без проблем 80 тыс. км. и был продан. Через 10 тыс. км. была проверена компрессия в цилиндрах, она составила примерно 12-13 по всем цилиндрам.

Ремонт получился очень бюджетный и полностью удачный.